Ay .... ¡¡¡ Piedraaa !!!

Les gaites

2009-08-19T21:00:00.001+02:00

Vía Angie.

Vía deportiva (de 6a) para ir reseñando poco a poco las vías de les gaites. (nº 21 de la reseña)

Equipamiento parabolts y spits, el descuelgue es común para unas cuantas vías.

No hay mucho que destacar en esta vía, salvo que la dificultad está en los primeros metros, pasados estos, nos encontramos con un tramo de IV, donde falta una chapa, justo antes de ponerse más vertical.

Ya que no hacemos cima, foto en la base.

El Elefante (cara W)

2009-08-18T21:00:00.011+02:00

Vía The Wall.

Seguimos con las vías de este verano. Esta, en particular, es un lujo. A la sombra, muy bien equipada, descenso cómodo y fácil, ¿qué más se puede pedir?

Equipamiento parabolts, un par de puentes de roca (que no hace falta utilizarlos) y un pitón.

L1. Sin demasiadas complicaciones, muy buena roca. Algo lejos, quizá la primera chapa si no se está acostumbrado a la escalada montserratina y un franqueo de V- con buenos agarres, nos deja en la primera R.

Loli y Jordi preparándose para empezar.

L2. Igual al anterior. Solamente destacar el paso de V que hay antes de la R, un poco más vertical que el resto de la vía.

Tramo de V.

Un momento de relax en la R para hacer una foto.

L3. Un IV- y un III para finalizar esta vía ideal para principiantes. Tuve que alargar un poco la R para poderles hacer fotos. (A que han quedado guapos, jajaja…)

Foto en la cima, la hicimos tumbados para que se viesen el Moro o el Montcau y Sant Jeroni. (Y porque el mini trípode que llevo no da para más)

Pared Oeste del Cap de Mort

2009-08-14T21:00:00.009+02:00

Vía Maya o Segona Sense Monitor.

El calor agobia y esta pared, para una escalada matinal en verano, es ideal.

Equipamiento parabolts, se puede rapelar desde las R. Recién reequipada este año, aunque no me parecía que estuviese tan mal equipada con los burieles nuevos, aun así gracias a todos los que están reequipando la zona.Vía nº 21 de la reseña.

L1. Un comienzo muy fino con escasas presas y pocos pies. Sólo hay que seguir las manchas de magnesio que hay.

Está graduada como un V pero a Loli no le pareció así.

L2. Roca compacta y con buenos agarres, menos en los últimos 6m.

Una visita inesperada nos estuvo haciendo fotos.

Foto en la cima, al fondo La Mola.

Gorro Frigi

2009-08-13T21:00:00.015+02:00

Vía Opera Prima.

El día 12 de agosto cuando iba con Loli a escala la magdalena inferior, por el camino de gorros, nos encontramos con una pareja que, afamados buscaban en un libro, que vía harían al día siguiente. Nos hicieron todo tipo de preguntas sobre la zona, en seguida adivinamos que no eran de aquí. Al ver que no estaban muy seguros de donde se iban a meter, me ofrecí a escalar con ellos, y junto con Jordi, quedamos que nos encontraríamos al día siguiente en el parquin, para hacer esta vía.

Equipamiento parabolts (pintados de amarillo) y anillas para rapelar en todas las reuniones. 135m / v+ con un paso de 6a.

Al principio nosotros tomamos la vía la Bella Easo pero nos juntamos en la tercera R, para continuar por la misma vía, y así poder hacer fotos.

Sé que hay demasiadas fotos, pero les prometí que saldrían en este blog y así sus amigos podrían morirse de envidia, porque, tal y como ellos nos contaron en Euskadi, pocos días al año pueden disfrutar, bajo un sol tan radiante, de una escalada matinal.

L1. IV+ para empezar e ir calentando motores.

L2. Un par de pasos de V, nos hacen esquivar una Bauma. Luego fácil hasta la R.

L3. Algo más vertical que el anterior, nos dejará en la R que hay antes de las complicaciones.

L4. Tramo de 6a/A0.

L5. Tras superar unos pasos de V+ nos plantamos en el tramo más fácil de la vía (III) que nos dejará en una R que hay antes de la cima.

R final antes de la cima.

Ieltxu y Lucia (Kaixo! txapeldunak, izateko honenbeste sinpatikoak graziak)

Foto en la cima.

Magdalena Inferior

2009-08-12T21:00:00.008+02:00

Cara sur-sureste.

Reseña de www.onaclimb.com

Una tarde de calor agobiante, decidimos meternos a la sombra, por lo menos para el que segura, para no forzar demasiado, ya que al día siguiente había quedado para escalar en el Gorro Frigi.

Equipamiento spits, parabolts y buriles, R con anilla de descuelgue. Todas la vías excepto la nº2, tienen continuidad hasta la cima, pero sólo las hicimos hasta la 1ª R.

Vía 5. 25m de IV+

Vía 6. 27m de IV+

Vía 2. 23m de IV

Vía 3. 20m de 6a

La bajada la hicimos visitando el antiguo restaurante y la ermita de Sant Onofre.

Zona camping-los vagos

2009-08-11T21:00:00.000+02:00

Vía Esperó del Mistic.

Sin muchas ganas de caminar, este día, decidimos hacer una vía junto al monasterio y en lugar de repetir algunas de las que habíamos hecho, buscamos por internet y encontramos esta, que nos pareció bastante asequible. A nosotros nos costó encontrar la vía, pero aquí dejo un par de fotos que quizá faciliten la faena para quien quiera hacerla.La piedra de la foto de la derecha nos indica la subida al principio de la vía.

Unas finas nubes amortiguaban el sol y eso hacía que no pasásemos demasiado calor, hasta pasado el tercer largo que nos daba de pleno.

Equipamiento parabolts y anillas en las R para rapelar por la misma vía, con dos cuerdas de 50m se puede hacer en 3 rápeles.

L1. No demasiado complicado, algo atlético, ideal para calentar. Roca excelente como en casi toda la vía excepto en el último largo que hay piedras sueltas.

L2. Tomamos el largo por la derecha 6a+, ya que estamos cogeremos el tramo más complicado.

L3. El tramo más fácil por lo tanto donde alejan más las chapas.

L4. 30m sin demasiadas complicaciones.

L5. El largo anterior y este los hicimos de una tirada, grave error, porque la cuerda queda poco tensa y al hacer el paso de 6b se me rompió la piedra que tenía en la mano y caí dando tumbos hasta un par de metros antes de la R. Un grito de rabia hace, que luego, la supere fácilmente. Joder que susto.

Foto en la cima.

Sólo nos queda rapelar.

La Preñada

2009-08-01T21:00:00.010+02:00

Vía Cerdà-Pokorski.

Silvia me pidió una última escalada antes de las vacaciones y pensé que esta podría ser una buena vía, parece que acerté. Según me dijo ella le encantó. Pese a estar en el mes de agosto en tercer largo nos abrazó una niebla que refrescó el ambiente, ella decía que tenía frio, que exagerada.

Equipamiento spits, arboles, puentes de roca y algunos pitones que…..juzgar vosotros mismos.

L1. El inicio de la vía es una estrecha canal de III/IV que se protege con árboles, no hace falta colocar cintas, sólo tenemos que pasar por encima de sus troncos, en caso de caída, nos quedaríamos colgados de ellos.

L2. Una fisura de V+ con los pitones, puentes de roca (de los que antes habéis visto) y algún espit de refuerzo.

Como no hay foto en la cima, ponemos esta de la 2ª R.

L3. Otra fisura como la anterior. A destacar una flor de pitones digna de ver, con un franqueo que nos deja debajo de un techo, donde empiezan las dificultades.

L4. Un pequeño techo con un par de pasos de 6a+, que le da el grado a la vía, nos deja en la canal final de III sin proteger.

L5. No lo hicimos son 10m sin seguros, en su lugar des trepamos, por el lado contrario a la subida, también se puede hacer un corto rapel desde una sabina que hay a la derecha.

Des trepe final.

Rerrat del Poll (Serra de Sant Manet)

2009-05-03T21:00:00.009+02:00

Vía Olga Frontera.

El día 1 de Enero, para celebrar el año nuevo, hice esta vía con unos amigos que me presentó Silvia y me pareció una buena idea llevar a Loli para que hiciese, la que hasta ahora, sería su vía más larga. El tiempo acompañó, yo diría que demasiado y todo. Esta vía es para el invierno, porque da el sol de pleno y en el mes que estábamos y después de pasar unas cuantas horas en la pared, nos achicharramos. En invierno hay que ir muy temprano porque si no te puedes encontrar unas cuantas cordadas por delante.

Es bastante herbosa lo que la desmejora un tanto. Hay que tener cuidado con la caída de piedras que se pueden arrastrar con la cuerda, cuando tocamos las hiervas.

Equipamiento spits, parabolts y algún pitón, descenso un rapel de 50m, desde un árbol pequeño, por el lado contrario a la subida nos dejará en una canal pedregosa, al final de la cual encontraremos el camino (5min. Hasta el principio de la vía) La roca es caliza, se pueden colocar fisureros o hacer puentes de roca, también podemos asegurar los largos en algunas sabinas.

L1. Placa de VI+ nada complicada, para ir calentando.

L2. Se hace la reunión en un árbol que encontramos poco más adelante.

Loli en la 1ª R

Desde aquí caminaremos unos metros hasta llegar a la pared que tenemos justo delante.

L3. El más vertical y sostenido de toda la vía y el más bonito, claro. La R es algo incomoda, por la verticalidad, lo mejor es hacer lo que hicimos nosotros, colocar al segundo en una gran repisa que hay a la izquierda a unos 2m de la R, cuando este suba la puede desmontar sin problemas.

L4. Es el que le da el grado a la vía V+. Muy bien asegurado, las chapas y pitones están muy cerca el uno del otro.

Saliendo de la R que comentaba anteriormente.

Una parada técnica para descansar y contemplar el paisaje. Preciosa vista, ¿verdad? Jajaja…

L5. La misma tónica que los primeros largos.

Sentada en la R, más cómoda no podía ser.

L6. Última placa que nos lleva a la R final unos metros antes de la cima.

Tramo final de vía.

Foto en la cima.

Rapel.

Gra de Fajol Petit

2009-02-15T21:00:00.010+01:00

Canal estrecha o central (220m 60°/III) la nº 9 de la reseña.

El día anterior a nuestra ascensión, consultamos las condiciones de la nieve y según el Servicio Meteorológico de Cataluña, nos daban riesgo 3 de aludes en la cara N y 4 en la cara S. Preguntamos a los guardas del refugio, por el estado de la canal y nos dijeron que estaba en óptimas condiciones, pero que los bomberos aconsejaban no hacerla por riesgo de aludes 4. ¿A quién debíamos hacer caso? A nuestra propia intuición y fuimos para juzgar por nosotros mismos.

Pensando que estaría llena de gente, madrugamos bastante y a las 9 de la mañana estábamos en el parquin. Aligeramos el paso, para no juntarnos con la gente que, suponíamos saldrían del refugio. Pero nuestra sorpresa fue que no vimos a nadie más, esa mañana, en la canal. Sólo un grupo de gente que iba a hacer prácticas en la “Canal dels Isars”

Los resaltes que hay, estaban totalmente helados y decidimos hacerlo sólo encordados, sin hacer reuniones, como en la canal del Cadí. La bajada la hicimos entre el Gra de Fajol Gran y la canal 16, según la reseña.

Perdón por la calidad de las fotos, pero tuvimos que hacerlas con los móviles. Esta vez me dejé la cámara en el coche y no era plan de volver buscarla, aunque si fuese por Loli llegaba al parquin a guantazos. Jejeje….

Preparándonos para subir.

La pala del principio.

Después del primer resalte.

Una parada técnica en la cueva para hidratarnos y descansar un poco.

El tramo final antes de la salida.

Fotos en la cima, como se puede apreciar, hacía bastante aire.

Sot del Torn

2008-12-08T21:00:00.000+01:00

Sectores Totxo del Pí y Manel-Fina

Reseñas del libro Escaladas en Barcelona y alrededores.

Otra matinal de deportiva en una pared de cara Este, aunque la verdad es que no hacía demasiado sol, pero tampoco frio.

Equipamiento spits, parabolts y químicos. Vías cortas pero explosivas (las de hoy no claro, pero más a la izquierda hay vías de 6a y 6c) en realidad hay más reseñas de las que vienen en el libro.

Vía Señor trompeta V+

Vía Manel IV+

Vía Greenpace V

Te pillé haciendo trampas, jejeje…

Canal del Ordiguer

2008-12-06T21:00:00.001+01:00

Empezamos la temporada de invierno con una canal fácil, para que Loli aprenda a utilizar los piolets, los crampones los utilizó por primera vez un mes antes. Menudo comienzo, en total entre la ida y la vuelta fueron 8h y media caminando, parecía que no se terminaba nunca, aunque con las risas que nos echamos se nos hizo muy ameno. Para no perder tiempo, subimos la canal encordados. Al principio de la canal nos encontramos a un chico que se retiraba porque hacía mucho aire y al poco de empezarla un guía que iba con dos clientes nos dijo que se nos haría de noche en la canal de bajada, se equivocó, parecía que todos se nos ponían en contra muestro. Pusimos el turbo y nos cogió la noche en el tramo final del bosque, donde normalmente aparcan los coches.

No se nos hizo demasiado complicada lo único a destacar el resalte helado del principio de unos cuatro metros y la salida de la canal de unos 50°

Por culpa del camino helado, tuvimos que dejar el coche en el pueblo.

Unas risas y una pequeña guerra de bolas de nieve hicieron el camino más ameno.

Ante nosotros las canales de subida y bajada.

Detrás de Loli el Pla del Cadí.

El tramo helado.

Conforme subimos se inclina más la pendiente.

Toda una campeona.

Y yo.

Foto en la cima, el brazo no me daba para más, me olvidé el mini-trípode en otra mochila.

La canal de bajada, la canal del Cristal.

Zona de escalada deportiva de les Esposes (Sant Julià de Cerdanyola)

2008-11-22T21:00:00.000+01:00

Esta mañana fuimos al Pedraforca para intentar subirlo, pero hacía demasiado aire y tuvimos que retirarnos. Optamos por ir a escalar, para no perder la mañana y lo hicimos en esta zona y creemos que fue un acierto. Pese a estar algo nublado, no hacía demasiado frio ni aire. La pared se encuentra en la carretera que va desde Guardiola de Bergueda a Sant Julià de Cerdanyola, poco antes de entrar en el pueblo. No hace falta llevar reseñas, en el camino de subida se encuentran en un panel informativo.

Equipamiento parabolts y cadena con anilla en todas las R, vías fáciles en roca excelente.

Vía 1 L’alsina IV+

Vía 2 Yo vivo en la carretera IV+

Vía 3 Mega Masters de l’Univers V

Vía 4 La Ramoneta V+

Un empujoncito para empezar.

Bony de l'Orri

2008-10-04T12:00:00.000+02:00

Vía Los Mundos de Edena

Antes de continuar con las vías quiero pedir disculpas a los seguidores de este bloc por no haber llevado al día las reseñas y en especial a mis compañeros de escalada por no haber cumplido con la tarea. Dicho esto, intentaré ponerme al día lo antes posible. Gracias por vuestra comprensión.

Equipamiento: parabolts en toda la vía.
Es aconsejable llevar cuerda de 60m, no como nosotros que llevábamos de 50m y tuvimos que hacer más de un largo al ensamble.

Dado que esta vía es muy larga, y después de tanto tiempo, es difícil reseñar largo a largo, por lo tanto tomaré la palabra a aquel dicho de; una imagen vale más que mil palabras. Aun así comentaré algunas fotos.

Estos son nuestros caretos tras dormir, o por lo menos intentarlo, en la furgo.

No hay nada como un té calentito para empezar el día.

Tras perdernos por el bosque para encontrar el pie de vía, pasó lo que nos imaginábamos que pasaría, nos equivocamos de vía, de ahí la diferencia de luz entre esta y la primera foto del primer largo.

La primera toma de contacto con el granito, nos resultó algo extraño hacerlo con pies de gato.

Primer resalte más vertical.

Ahora le toca a Jordi.

Vía preciosa, y totalmente recomendable, por lo espectacular de sus vistas.

El resalte de 6a.

A partir de aquí se van tomando tramos combinados con bosques, cuidado es algo perdedor.

Placa para disfrutar del ambiente.

Flanqueo hacia la derecha, en diagonal más o menos 100m, hasta encontrar la arista final que nos lleva a la cima.

Un poco de nieve, hace que se nos mojen los gatos.

Jordi y Alex en la cima. Y unos caretos, peores que cuando empezamos.

Arriba a la derecha la cima.

La canal de bajada helada.

La cara de Jordi refleja el agotamiento que llevábamos.

Cavall Bernat

2008-09-17T21:00:00.009+02:00

Vía JA-RO

Esta y otras reseñas de Sant Llorenç del Munt en www.santllors.com

Un día nublado y gris, sin demasiado calor, ideal para escalar esta vía, puesto que si lo hacemos a pleno sol nos podemos achicharrar.

Equipamiento spits y parabolts, hace unos años, se retiraron las piezas más deterioradas. Se rapela por la cara N-E, 28m.

L1. Empezamos con un tramo vertical de V seguido de un franqueo a la derecha (IV) para mi gusto le falta algún seguro, para evitar hacer un gran péndulo en caso de caída.

L2. 6a en libre, se puede hacer en A0. A la salida de la R está algo descompuesto.

L3. Un IV+ que tomaremos, en diagonal a la izquierda, para llegar a la cima.

Un momento de relax antes de rapelar.

Este tipo de vías que alguien se ha molestado en reequipar, deberíamos repetirlas más a menudo para que con nuestro paso se limpien de piedras sueltas, ayúdanos a conservar las vías clásicas de Sant Llorenç, por favor escala en ellas.

Les Baumes Corcades

2008-09-14T22:00:00.001+02:00

Vía Ferrata

Poco tenemos que contar de esta ferrata, está totalmente equipada, muy bien asegurada y señalizada. Hace unos años equiparon un tramo muy exigente y espectacular. Nos saltamos el puente tibetano, para no perder demasiado tiempo (10 minutos por persona)

Primer tramo fácil y vertical, ideal para el primer contacto con la vía.

En este punto, atravesaremos una alambrada y nos dirigiremos, por un camino, a la pared que tenemos frente a nosotros. Un tramo horizontal fácil nos lleva hasta otro más vertical que nos deja a pie del puente. En el cartel amarillo tenemos las indicaciones de cómo hay que atravesarlo. Subimos para echar un vistazo y luego bajamos para continuar por el tramo más fácil.

Tras varios franqueos tenemos que bajar para llegar a un camino que nos lleva al tramo más exigente de la vía.

Aquí comienza el tramo más vertical i exigente de toda la vía, en los franqueos extra-plomados hay seguros para descansar.

A la salida del tramo anterior tomaremos un camino que nos llevará al final de las dificultades, una barra de hierro que nos deja colgados en el vacío.

Último tramo vertical antes del escalón final.

Cuatro últimos peldaños nos llevan a la cima.

Penya Ginesta

2008-07-29T22:20:00.006+02:00

Este martes, aguantando estoicamente el calorazo que hacía en Castelledefels, fuimos a hacer un bautizo de escalada, el de Loli e Isaac. Se portaron como unos campeones, para ser su primer contacto con este mundillo, en ningún momento vi que dudasen en subirse a la pared, es mas, el afán por escalar iluminaban sus ojos en todo momento.

Equipamiento parabolts y spits, descuelgues con cadenas en todas las vías.

Vía Per començar III. Fácil para ir haciendo boca.

Vía Ja no és normal IV. Con un tramo un poco más vertical para que no se me duerman.

Y después a la playa.

Gorro Frigi

2008-07-26T20:00:00.007+02:00

Vía Stromberg

Este sábado fuimos a hacer esta vía pero estaba ocupada, íbamos a cambiar de vía cuando nos preguntaron si éramos rápidos, conteste que bastante y nos dejaron pasar delante, muchas gracias por el detalle si algún día leéis esto. Todavía quedan personas amables, la vieja escuela, claro.

Equipamiento parabolts en toda la vía, reuniones equipadas con anillas para rapelar. Chapas pintadas de amarillo. Ideal para disfrutar una tarde de verano que toca la sombra.

L1. De V+ con pasos algo finos pero no demasiado, con buenos agarres, lo ideal para ir calentando.

L2. Un IV+ sin complicaciones, buenos agarres y roca excelente.

L3. Similar al L1. sin demasiadas complicaciones, quizá un paso que extra ploma un poco, pero con buenos agarres y presas para los pies.

L4. Unos 10m de tramite (III) para quedarnos justo debajo del 6a.

L5. Según la reseña que se consulte dicen que la salida de la R. es un 6a y otros que un V+ que cada uno juzgue por sí mismo, de lo que estoy seguro es que disfrutaran en esta vía.

Región de Agujas (Saca Gran)

2008-07-12T22:21:00.000+02:00

Vía Stephanie

En esta ocasión hicimos dos cordadas por la misma vía, Alex y Marisa, Silvia y Javi. Bueno en el último largo sólo había una cordada de cuatro.

Equipamiento buriles oxidados, pero en buen estado, suficientes para proteger los IV, el paso de 6a+ está equipado con spits, y las chapas muy cerca, se puede hacer en A0. Las R están bien equipadas (lo siento no recuerdo si tienen anillas, llevar maillones por si acaso)

L1. Algo resbaladizo si se hace en invierno, es una zona hombría donde casi no toca el sol, por lo demás sin complicaciones, vía ideal para que la gente que normalmente no hace de primero, empiece a soltarse.

L2. Igual al primero pero con mejor roca.

L3. Aquí viene lo interesante, podemos salir por la derecha (vía Aresta Brucs) o tirarle al 6a+ (pasos muy finos)

Foto en la cima.

Pequeño rapel hasta la canal de bajada.

La Miranda de les Bohïgues

2008-07-12T22:20:00.003+02:00

Vía Daniel

Llevo un poco de atraso, pues es hora de ponerse al día, pido disculpas para quienes siguen el bloc pero he estado un poco ocupado, eso y que el verano le deja a uno para el arrastre. Voy al grano.

Equipamiento spits, llevar maillones si se quiere rapelar por la misma vía.

Esta vía trascurre a la derecha de la vía Aresta Brucs

L1. Aunque nosotros no lo hicimos lo reseñaré, empieza justo antes del precipicio donde están, el comienzo de, la mayoría de las vías de la Miranda. A la altura de la verruga, donde todo el mundo comienza la vía Silvia, está la R.

L2. Tramo de V+ (sólo un paso) es el que le da el grado a la vía.

L3. Algo menos complicado que el anterior, nos deja en la cima, donde con dos sesentas podemos rapelar hasta la cima de la verruga, o por lo contrario podemos descender por el lado contrario a nuestra vía.

Pared norte de Agujas

2008-07-05T20:00:00.017+02:00

La Cadireta d’Agulles

Después de varios fines de semana intentando ir a esta vía, por fin coincidimos los tres y el tiempo nos acompaña. Hace años hice esta vía, pero de segundo y esta vez no podía quedarme con las ganas de hacer de primero, el espectacular techo de la Cadireta.

No acostumbro a salir en las fotos, me gusta más que salgan mis compañeros, pero esta vez he tenido que robarles el protagonismo.

Equipamiento buriles, spits, parabolts. Llevar chapas recuperables, un cordino de 2mm para un buril muy clavado y sobre todo estribos y un montón de cintas. R equipadas para rapelar, desde la R3 se llega hasta la base con cuerdas de 60m. Desde la cima se rapela por el lado contrario a la vía, con cuerdas de 50m un rapel hasta la altura de la piedra empotrada y de aquí otro rapel hasta la base.

L1. Este largo no sé cómo se llama, es el que está justo debajo del techo. Un A1e no demasiado complicado, excepto por algún paso que alarga un poco (sobre todo para alguien bajo como yo jeje…) Hay que tener cuidado hay algún tramo descompuesto y si no que se lo digan a mi boca cuando recibió la pedrada.

L2. En este largo es donde está el buril demasiado clavado. Parecido al anterior pero menos descompuesto. Aquí es donde conectamos con la vía Anglada-Guillamon. Si no se quiere hacer el primer, largo hay un camino alternativo a la izquierda de donde hemos empezado, hay una cuerda fija que nos llevará directamente a la plataforma de la 1ª R.

L3. Espectacular techo totalmente equipado, sobran las palabras y falta el aliento jejeje… Mejor lo dejo plasmado en fotos.

Un descanso antes de atacar el techo.

Siempre bajo la atenta mirada de mis compañeros.

Saludo desde la salida y ahora le toca a Silvia.

Gracias a todos los que nos apoyaban y saludaban.

L4. 6m de chapas oxidadas pero seguras (falta una, hay que poner una recuperable) nos faltan para salir a libre a un III poco protegido, con un tramo de II, seguido de otro de III, nos llevará a la cima.

Foto en la cima, sólo nos queda rapelar.

La Preñada (Sant Benet)

2008-06-28T20:00:00.008+02:00

Vía Maños-Casanova

El sábado tuvimos la genial idea de poner nos al sol y claro quedamos cocidos. Va siendo hora de elegir vías en las caras norte.

Equipamiento buriles, parabolts. Ojo chapas artesanas, no todos los mosquetones entran, llevar chapas recuperables y algún cordino de 2mm, R 1 y 2 preparadas para rapelar, con cadena y descuelgue. Llevar maillones si se quiere rapelar de la R 3 y 4.

L1. Muy vertical con pasos aislados en libre, falta alguna chapa pero se puede equipar con las recuperables o con el cordino en los pasos clave está bien asegurado con parabolts.

L2. Largo fácil de IV algo descompuesto en su tramo final.

L3. Quisimos hacer esta R intermedia, para poder comunicarnos bien, puesto que la R anterior queda muy metida de bajo de la barriga. Se hace en un árbol, es bastante cómoda.

L4. Más que un largo es un corto de IV fácil pero sin seguros, aunque no lo he puesto en el apartado de equipamiento, a pocos metros del árbol hay un esparrago de 8mm y una fisura donde podemos colocar algún friend.

L5. Entre la segunda chapa y la tercera hay un paso delicado que no se llega con los estribos, nos puede salvar un pequeño hueco para la punta de los dedos de la mano izquierda, el resto bien hasta la salida.

Foto en la cima, detras L'Elefant.

El rapel.

En la bajada encontramos unos compañeros de escalada.

Magdalena Inferior

2008-06-15T20:00:00.001+02:00

Vía del Rataplan

No estábamos muy seguros de poder escalar en Montserrat, cuando vimos desde Terrassa que la montaña estaba toda envuelta de nubes. Con la esperanza de que despejase fuimos a Gorros para hacer esta vía. Pues va a ser que no, las nubes no se fueron en toda la mañana y suerte que fuimos rápidos y la roca mojada sólo la encontramos en el rapel.

Equipamiento parabolts y anillas en las R para rapelar. Rapel de 30m

L1. Largo fácil con un tramo de V- ideal para que la gente que no se atreve a hacer de 1º se decida a probarlo.

L2. Aparenta ser más vertical de lo que es en realidad, buenas presas nos llevan por un itinerario acertado, con un máximo de IV+.

L3. 25m de IV fácil o 35m si se quiere continuar hasta la cima.

L4. 10m de III. Cuando llego arriba me pongo de rodillas, con las manos alzadas y mirando al cielo digo: Jodeeeerr ya era hora, despues de 6 años con este tío, por fin ha hecho una vía integra de primero jajajaja… (Me gané una colleja y unas risas)

Antes de montar el rapel oímos que subía gente y decidimos esperar para no tirarles las cuerdas encima. Tras charlar un rato con ellos y ver que esto del blog hace que conozcamos a más escaladores y compartamos experiencias, decidimos poner nuestras cuerdas y compartirlas para rapelar. Un saludo. Espero que, si leen esto, me manden sus nombres para ponerlos en las fotos, siento que no tengan demasiada calidad pero es que había mucha niebla.

Región de Agujas

2008-06-14T20:00:00.008+02:00

Vía Senda dels Angels.

Parece que la borrasca todavía no se retira y decidimos hacer algo de artificial para ir preparando el asalto a la Cadireta. Raúl me dijo que no tenía demasiada experiencia en artifo elegimos esta que es sólo placa. Visitar el blog de Raúl para tener otro punto de vista, seguro que os gustará. Gracias Raúl por las fotos, el próximo día no se me olvida la cámara.

Equipamiento parabolts y buriles, llevar maillones si se quiere rapelar de las R. en la entrada a la vía hay un spit, llevar un tornillo de 6mm y una chapa recuperable para llegar bien al primer parabolt.

L1. Después de decidir quién tiraba primero, me toco a mi (jejeje…) y tras intentar varias veces hacer en libre el 6a no lo encadeno y para no demorarlo mucho tiro en artifo. Largo no demasiado complicado menos en la mitad que hay un pequeño franqueo que, si lo chapamos todo, hace que la cuerda roce demasiado. Antes de llegar a la R hay un desplome de A1 que se puede hacer en A0.

L2. Salimos de la R con los estribos para cogernos a una fisura algo descompuesta (ojo con tirar piedras, justo debajo pasa el camino que va a la región de agujas), si se quiere a la derecha hay buena presa. Continuamos recto hasta llegar a una gran repisa (que bautizamos como el Bar de Miguel y el Cibercafé de Raúl) al final encontraremos la R.

L3. Una serie de franqueos y diagonales nos lleva al último paso complicado de la vía un 6a (un paso) para terminar con un III antes de la R.

L4. Un IV sin complicaciones nos dejará en la cima donde buscaremos el rapel (un parabolt con anilla atado a una sabina) que nos dejará justo al final de la canal que sube a la región de agujas. Como hacia aire no sabemos si la cuerda de 50m llega para hacer el rapel de una tirada, más abajo tenemos dos parabolts con anillas.

Pic del Martell

2008-06-08T20:00:00.000+02:00

Vía Skaner

Seguimos bajo la amenaza de lluvia y nos vamos a Castelldefels para empurarnos en esta vía.

Equipamiento clavos, buriles y spits. Se pueden meter fisureros o friends (opcionales) Llevar cordinos y maillons si se tiene que rapelar y cintas largas para los puentes de roca de la R final.

L1. Tomamos una pequeña canal de IV con un puente de roca y un spit (la misma que la entrada de la vía Peor Imposible) llegamos a una repisa y franqueamos a la derecha para encarar el 1er 6a presidido por una chapa de espeleo y un pitón con un cordino (moral para empezar) siguiendo una fisura con tendencia a la izquierda llegaremos a la R.

L2. Descendemos un metro la misma fisura, para seguir recto hacia arriba, donde está la primera chapa. Un V+ sin demasiadas complicaciones nos dejará en la R. Ojo algunas chapas quedan ocultas tras los matojos.

L3. Este es el largo más complicado de la vía, un 6a con las chapas muy lejos. Si caemos en la tentación de querer poner algo en una fisura horizontal que hay a la derecha (como nos pasó a nosotros), luego tendremos que volver a la izquierda para apurar hasta la siguiente chapa. Al loro con el posible péndulo si caemos y lo que hemos puesto no aguanta.

Detrás de Jordi uno de los aperturistas de la Vía Sánchez-Cortes (llamada ahora Paco Rampas)

L4. Un 6a muy vertical con pocos agarres al principio, en el paso clave hay una buena presa para la mano izquierda, que nos ayudará a superarlo. En este tramo las chapas están algo más juntas, si nos estiramos bastante podremos hacerlo en A0. A la salida buscar una roca con grandes agujeros para hacer la R. (Ver foto)

R con puentes de roca.

Foto en la cima.

Pollegó de la Vinya Nova

2008-06-07T20:00:00.000+02:00

Vía Aresta Ribas

Quedamos donde siempre para ir a Montserrat y la verdad es que no tenía pensado que hacer, fue una agradable sorpresa cuando Raúl dijo: podemos hacer la Aresta Ribas. Me lo propusieron hace tiempo, pero no había tenido oportunidad de ir. En la cara sur he escalado poco, por eso me hacía ilusión… hasta que vi la roca descompuesta. No me gusta la idea de ir apedreando a mis compañeros.

Equipamiento spits, cordinos, clavos y parabolts en los sitios más complicados, la verdad es que no hace falta meter nada adicional. Llevar cintas largas para sabinas.
La vía tiene 13 largos, recomendado llevar cuerda de 60m, nosotros llevamos 50m y no pudimos saltarnos todas las R que queríamos. Para más información visita el Blog de Raúl.

L1. L2. Roca muy compacta, con buenos agarres, para calentar en un V+ que nos lleva a una zona de V fácil no demasiado protegida. Se entra a la R por la derecha de una mini canal, con una sabina para protegerte.

Raúl en la mini canal.

L3. L4. Largo sin demasiadas complicaciones menos cuando sobrepasamos la R3 que hay una zona muy descompuesta, se puede esquivar por la izquierda, como hicieron Raúl y Montse, pero la cuerda roza demasiado y cuesta recuperar.

L5. 20m de canal de IV, algo herbosa y descompuesta, nos deja en una R que hay a la izquierda, junto a una sabina. Tenemos dos opciones, continuar por la canal asegurándonos en las hierbas (si es que puedes) o tal y como hicimos nosotros, por la derecha de la canal.

L6. Está reequipado con parabolts y algún pitón, estos nos lleva hasta un tramo más vertical de roca muy buena de V+, pasado el resalte la R queda a nuestra izquierda.

Silvia fotografiando a Montse.

L7.15m de III nos deja en la R preparados para atacar el 6a.

L8. Lo mejor de toda la vía, roca excelente, buenos agarres, bien protegida… qué más podemos pedir.

Montse en el 6a.

Raúl y Montse en la R.

L9. L10. 20m y 35m con las de 50m no llego, pienso. Pero si no chapo en la R ni en la 1ª chapa me ahorro unos metro de cuerda, dicho y hecho, tiro para arriba, por la derecha que está bien protegido y chapo directamente en la 2ª y de aquí a la R.

L11. 10m de trámite para llegar a un cuello donde haremos R en unos árboles.

L12. Dos puentes de roca con cordinos para supera un V- y un tramo fácil nos dejará en la penúltima R, que está a la derecha de un árbol.

Raúl y Silvia en el penúltimo largo, al fondo el parquin.

L13. Un resalte de V bien protegido y una canal de IV+ nos llevan a la cima.

Raúl saliendo de la vía.

Foto en la cima.

Pic del Martell

2008-05-31T20:00:00.000+02:00

Vía Directa Hipócritas

Queríamos ir a Montserrat pero desde primera hora de la mañana vimos que muchas nubes rodeaban la montaña y decidimos asegurarnos el tiro y fuimos a Castelldefels.
Sin reseña ni demasiada información decidimos meternos en esta vía y nos salió bordado.

Equipamiento spits y parabolts con anillas para las reuniones, menos la última que se la han llevado, esta se puede hacer un par de metros más arriba a la derecha (la de la Mutant World)

L1. Un tramo de IV+ bien protegido, nos lleva hasta una fisura de 6a+ vertical, disfrutona y con buenos agarres, para luego pasar a una placa de V+ y de ahí a la R.

L2. Un par de placas fáciles nos lleva a una pequeña aguja de V+ donde nos colocaremos de pie para atacar el 6c+ que tuvimos que hacer en A0 muy apurado. Justo antes de la R hay una placa inclinada, que se puede sortear por la canal que tenemos a nuestra izquierda, cogiéndonos a una palmera.

Miguel currándose el 6c+

El tramo fácil.

Silvia en la aguja.

L3. Empieza con una placa de unos 6m de 6a+ para llegar a un tramo fácil de V que nos lleva a la última R.

Último tramo.

Foto en la cima.

La Cova de les Gaites

2008-05-28T14:00:00.001+02:00

Vías Garridos y Dosis de Metal

Aprovechamos que el tiempo no acompaña y que la roca esta mojada para hacer unas prácticas de artificial.

Equipamiento en la Garridos spits y chapas artesanas. En la Dosis de Metal spits. Las dos se rapelan desde la misma R.
Si alguien está interesado en hacerlo en libre la Garridos es un 7b y la Dosis de Metal 7a+.

Nada que destacar en estas vías la Garridos la hicimos en A0 .

Y la Dosis de Metal con estribos. Para poder hacerla en libre, se debería bajar la 1ª chapa y poner una intermedia entre la que ahora hay primera y la segunda (ahora si caes antes de chapar la segunda llegas al suelo)

Región de Agujas

2008-05-20T19:28:00.006+02:00

La Miranda de les Bohïgues y la Pelada

Dos agujas fáciles este martes para ver como se desenvuelve Jorge en la vía clásica.

Vía Silvia

Equipamiento spits, llevar maillones si se quiere rapelar.

L1. Este primer largo es un III fácil que podemos hacer sin encordar.

L2. 40m de V- (un paso) y IV ideal para iniciarse en vía larga y R cómoda para aprender a hacerlas.

L3. Un IV+ de trámite, fácil hasta la cima.

Vía Normal

Equipamiento parabolts, está preparada para rapelar.

Un único largo, fácil y bien protegido de IV y una R ideal para aprender a rapelar.

Pic del Martell

2008-05-17T20:00:00.008+02:00

Vía Jesús Barrientos

Aprovechando una pequeña tregua que nos dio el tiempo, decidimos ir a Castelldefels por la tarde y hacer unos largos, y no precisamente en la playa jeje… Glòria es la primera vez que escala en vía clásica y decidimos hacer la vía Jesús Barrientos con la variante Cathedral Circus.

Equipamiento pitones y spits, llevar fisureros o friends y alguna cinta larga para arbustos, si se quiere reforzar algún largo. Se puede rapelar desde las R.

L1. Tramo fácil de IV+ poco protegido, menos los últimos 4m, protegidos con un spit y un pitón artesano.

Glòria en el tramo fácil.

Glòria y Jaume antes de llegar a la R.

L2. Este es el largo que le da el grado a la vía V+ ó 6a según por donde se entre. Decido hacer un poco de los dos para salir por la derecha (V+) y como recién levantado no puedo con mi alma (y que la amenaza de lluvia es constante) tengo que tirar el 6a en A0 para salir más rápido de este L.

L3. Y nos pillo la lluvia, cuatro gotas, pero suficiente para mojar un poco la piedra. Suerte que es un largo fácil de IV+ porque la piedra empieza a resbalar en algunos tramos. (NOTA no hacer la R donde marca la reseña, hacerla más arriba, donde empieza la variante)

L4. Esta es la variante Cathedral Circus, está equipada con spits, es un V con buenos agarres. Las dos últimas cintas las quité para que pudiesen subir por la fisura de la derecha, que es algo más fácil.

Fisura fácil.

Foto de la cordada.

Palestinos o la placa sibarit

2008-05-13T18:10:00.000+02:00

Esta reseña y otras de Sant Llorenç del Munt las podréis encontrar en el blog de PGB.

Seguimos entrenando entre semana, hoy toca unas cuantas vías más, complementarias a las reseñadas hace un tiempo. Aprovechando una mañana soleada, después de un fin de semana pasado por agua, fuimos a estirar los dedos y a instruir a Jorge (otro mártir jejeje…) en este deporte y puedo asegurar que no se le da nada mal. Para ser la segunda vez que venía con nosotros le metimos en estas vías.

Nº 3 Nas de mocs V+/6a.

Nº10 Chico celoso 6b.

Nº 11 Barco de locos 6a+.

Torre Moratxa

2008-05-03T08:38:00.004+02:00

Rectificación de los descuelgues de las vías 1 y 2. Y del trazado de la vía 14.

Aprovechando la visita a mi familia de Girona, fuimos Manel y yo a escalar el sábado por la mañana. Tenía ganas de que Manel probase la vía nº2, ya que el jueves por la tarde fui con Pili a hacerla y me encantó.

Equipamiento parabolts y spits. La nº2 el descuelgue son: un parabolt con anilla y un spit con anilla artesanal. La nº 14 son: 2 parabolts con maillones.

Nº 2 6a+/6b. Vista de frente no parece nada de otro mundo, un montón de agujeros y unas fisuras con buenos agarres. Nada más lejos de la realidad. Mirada de perfil es una rampa que va desplomando, unos agujeros de los que te hacen polvo los dedos, la roca pincha mucho y si te caes antes de sacarlos, te los arranca, seguro.

Nº 14 6a+/6b hasta la mitad de la vía es fácil V+ como máximo, pero la parte superior es un entramado de fisuras, alguna de ellas romas, de las que hay que empotrar bien las manos. Hay que tener cuidado con algún bloque, que está algo suelto. Lo siento pero de esta vía no hay fotos.

Diafragma

2008-04-30T07:34:00.001+02:00

Sector central

Clica aquí para ver la reseña, o visita el blog Alçades… amor i odi, donde encontraras más detalles y el resto de las vías del sector.

Por falta de tiempo, decidimos ir a hacer deportiva y como nunca habíamos estado en el diafragma, decidimos darle un tiento. Probamos las vías 3, 5 y 4, en este orden.

Equipamiento parabolts y spits, anillas para descuelgues. Las vías 4 y 5 tienen la R en común.

Nº 3 V+ que para calentar no está mal, algo sobada pero que tiene su encanto.

Nº 5 Batvia centre 6a+ vía con agujeros, mucho más cómoda que la nº4.

Nº 4 Batvia Esquerra 6a pese a tener menos grado la encontramos más fina que la anterior, con una presa invertida, que no quisimos tocar (porque hay un bicho haciendo su nido) y tampoco fue necesario hacerlo.

Roca dels Arcs

2008-04-27T21:24:00.000+02:00

Vía Necronomicon

Hace unos meses fuimos a hacer esta vía, pero tuvimos que dejarlo. Un amigo que nos acompañó no pudo pasar del primer largo. Un frio de narices hizo que no sintiese las manos y lo pospusimos hasta este domingo, pero no quiso venir.

Desde la primera R pude ver que la vía a dónde vas Vicente, esta también equipada. Queda pendiente para otro día.

Equipamiento parabolts, spits, pitones y sabinas. Anillas en todas las R para rapelar.

L1. Largo de V, no demasiado sostenido, con tendencia a la izquierda, nos deja sobre una repisa cómoda donde montamos la R, común con la vía a dónde vas Vicente. Se puede ahorrar esta R si se llevan cuerdas de 60m.

Preparado para empezar.

Las primeras dificultades.

L2. Una diagonal, hacia la derecha, nos deja sobre una repisa más grande que la anterior. Antes que atacar la panza de V, del L3.

Saliendo de la R.

Buscando agarres para franquear.

L3. Largo, en forma de arco, de V/V+ (para otros) con los seguros alejados, pero con buena presa. Se sale, en diagonal ascendente, hacia la derecha, se sube recto y luego hacia la izquierda, para terminar en la R, justo sobre la R anterior.

Una parada en el L para fotografiar la R.

La parte más emocionante de la vía.

Franqueando hasta la R.

L4. Fácil y algo descompuesto en algunos tramos, con algún pitón y alguna sabina como seguro, para terminar en una R justo al lado del camino de descenso.

El IV del último L.

Foto final en la salida.

Miranda del Pas dels Francesos

2008-04-26T17:00:00.000+02:00

Vía Camí de l'Alsina

El viernes hablé con Silvia y me dijo que iríamos a escalar con Montse y Raúl, ya era hora que los conociera. Bueno a Montse ya la conocía, pero a Raúl no, y me hacía ilusión escalar con otros Blogers (supongo que se dice así) Silvia pidió que buscásemos una vía fácil y al sol (porque Raúl está resfriado, Silvia lesionada y yo mal de la cabeza, la única que se libra es Montse, menudo equipo jajaja…) elegimos esta vía, pero con la entrada de la canal de la derecha (vía Camí del Xas)

Equipamiento parabolts, spits y 1 puente de roca. Llevar maillones si se quiere rapelar por la misma vía.

Como esta vía ya la reseñé hace tiempo, menos los dos primeros largos, y no tengo muchas ganas de escribir, el copiar y pegar me vendrá de perlas jejeje… En esta ocasión hay muchas fotos, puesto que hay dos cordadas en la misma vía.

L1. Canal muy pulida por la bajada de aguas y asegurada lo justo, un puente de roca, una estaca de hierro (llevar una cinta para hacer un nudo de alondra) y un parabolt, es lo único que encontramos en este largo. Al llegar al parabolt giramos a la izquierda, para buscar la R tras unos árboles.

Montse abriendo la vía.

Silvia llegando a la R.

L2. Un V bastante pulido, con una salida interesante que se va tumbando hasta convertirse en un IV, nos lleva hacia un bosque donde hacemos una R en un árbol con una cuerda. Seguimos por el camino, con tendencia a la derecha (si vamos a la izquierda salimos a las escaleras que nos llevan al monasterio) hasta llegar a la base del L3

Raúl en el L2.

Montse y Silvia entrando en el bosque de la R2.

L3. Tras un resalte de IV nos encontramos un trozo de V más vertical y poco después un franqueo a la izquierda, que lo haremos, teniendo la precaución de no sobrepasar las chapas (es mucho más cómodo si las tenemos a la altura de nuestra cabeza)

Abriendo el L3.

Los segundos de las cordadas.

Raúl en el franqueo.

Antes de empezar el L4.

Silvia en el franqueo.

L4. Este largo tiene una salida de V que haremos por la izquierda de la R y unos metros después se va tumbando hasta hacerse un IV fácil (ojo piedras sueltas) hasta llegar a la R.

En el L4.

Concentración en la R.

Llegando a la R.

L5. Placa de V no sostenido, con algunos pasos de IV, bien protegida. La R se encuentra algo a la derecha a unos metros de la cima, para que no caigan las piedras y podamos oír a nuestros compañeros. El tramo final es un III que nos lleva al camino de Sant Benet (ojo piedras sueltas)

El mejor L de la vía.

Mientras Silvia sube…

Raúl nos mira y nos hace fotos.

Y yo a ellos jejeje…

Terminando el L.

Foto de la cima… y dos turistas que se colaron.

Cavall Bernat

2008-04-22T21:39:00.005+02:00

Vía canal Sur-Oeste

El martes, fuimos a buscar alguna vía para pasar la tarde. Después de mirar una, en pared oeste del cap de mort, decidimos ir a hacer una en la cara sur-oeste del cavall, ya que la que estuvimos mirando estaba des equipada. Las últimas fotos están algo des enfocadas por la falta de luz, pero pudimos disfrutar de una preciosa puesta de sol.

Equipamiento parabolts y una sabina (en los últimos metros) llevar maillons por si se quiere rapelar de la 1ª R.

L1. A pesar de lo que pone en la reseña, no diríamos que es un IV+ si no un V/V+ algo descompuesto hasta llegar a la R.

David preparándose para salir.

L2. Salida de IV+/V- descompuesto para entrar a una repisa (peor) que nos deja dentro de una pequeña canal, de aquellas que si estornudas apedreas a tu compañeros que están en la R. Un par de pasos a la derecha, nos deja en otra canal, donde nos aseguraremos en una sabina (que es lo único que hay, hasta la salida) para hacer un III+ con roca en mejores condiciones.

Silvia en la salida de la canal.

Disfrutando de las vistas.

Pic del Martell

2008-04-20T20:59:00.001+02:00

Vía Fronteras del Infinito

Las previsiones de tiempo no eran demasiado buenas, pero decidimos probar suerte. Y acertamos de pleno. Una vía preciosa y atlética, aunque con demasiados tramos herbosos.
El principio está situado entre las vías Me cago en tu padre y Venger, las dos con los nombres a pie de vía. La reseña de hoy no ha quedado bien fotografiada, porque no tiene una verticalidad constante, lo bueno es que nos deja descansar entre dificultades. Los tramos herbosos no tienen pérdida, sólo hay que seguir el rastro del brillo de los parabolts.

Equipamiento parabolts en toda la vía, reuniones con anillas para rapelar. Muy bien protegida, chapas acertadas, sobre todo en los pasos clave.

L1. Para empezar un 6a, en frio, de los que no gusta a nadie, sobre roca bastante lisa, por la bajada de agua. Una vez alcanzada la segunda chapa, un V+ nos pone a prueba nuestra resistencia, hasta la salida de este, sobre una repisa grande, desde la cual vemos la R.

Salida del V+

Fácil hasta la R.

L2. Salida muy apurada de V+ ó +, que podemos suavizar con una regleta que hay hacia la derecha. Una vez alcanzada, una serie de fisuras horizontales, nos lleva, por un tramo de hierba y tierra hasta la segunda R.

¡Esto es la selva!

Llegando a la R.

L3. El tramo más vertical y atlético de toda la vía (6a+ con desplome incluido) Espectacular, digno de deportiva. Los pasos clave están entre las chapas 5 y 7.

Esto es parte de lo que tuve que liar para poder hacer las fotos de este largo.

L4. Des pues del 6a+, este V+ nos parece un paseo hasta la salida.

El cielo, ni comparación con el día anterior.

Pic del Martell

2008-04-19T21:33:00.006+02:00

Después que el hombre del tiempo dijese que, el sábado tendríamos una tregua y haría buen tiempo, nos fuimos a Castelldefels. Imaginamos que la lluvia de toda la semana, no nos dejaría escalar en otro tipo de roca.
Silvia me dijo que nos acompañaría una amiga, Nuria, me comentó que no había escalado mucho, que buscase una vía asequible para ella, y por el resultado creo que acerté de pleno.

Equipamiento spits pintados de rojo, reuniones preparadas para rapelar, opcional llevar fisureros (los seguros alejan bastante ej. De la R2 a la 1ª chapa hay unos 6 ó 7 metros)

L1. Un V de placa al principio, seguida de unas repisas, donde poder descasar, hacen que este largo no sea demasiado agobiante. Cuando llegamos a la repisa, donde están las R de la Midi-Plan y la Reservas, en vez de seguir por la misma canal de la midi, tomé la ruta de la derecha hasta alcanzar una R de una vía que hace tiempo hice y sólo tiene equipadas las R.

L2. Se puede salir de la R por una fisura muy marcada, que tenemos justo encima nuestro, o como hicimos, por el espolón que tenemos a nuestra izquierda. Franqueando a la izquierda, volvemos a coger la variante No sé, una placa súper fina y atlética que le da salsa a la vía.

Encarando la No sé.

Nuria en uno de los pocos descansos de la placa.

Silvia en pleno esfuerzo.

Antes de la R.

L3. Un largo mucho más cómodo, pero que tiene su gracia en un pequeño desplome con una chapa en el centro que si lo superamos puede ser V+/6a y si lo bordeamos un triste IV. Si se quiere fotografiar a los compañeros, recomiendo (si no está ocupada) hacer la R en la última de la midi.

Saliendo del desplome.

El tramo fácil antes de terminar.

Sol, mar, una escalada matinal y unas buenas amigas… un día perfecto.

La Cova de les Gaites

2008-04-16T19:42:00.002+02:00

Vía Renom-Olmedo

Hace unos meses hice con Silvia esta vía y me apetecía repetirla. Después de trabajar y casi sin comer (sólo una triste manzana) Quedo con Manel para escalar en la cova de les gaites. Nuestra sorpresa fue cuando estoy en el paso más apurado del primer largo, miro para abajo y veo que tenemos visita. Antes de que te petes cógete a la cinta y tira para arriba, me dicen. Prefiero intentarlo en libre, contesto. Cuando la abrimos ya nos costó lo suyo, me responden. Lo consigo superar en libre y cuando llego a la reunión, pregunto ¿Cómo te llamas? Y me responden, la vía que estás haciendo es la Renom-Olmedo, yo soy Olmedo el pobre Renom, hace tiempo que murió.

Una inmensa satisfacción recorre todo mi cuerpo, el saber que uno de sus aperturistas nos está viendo escalar su vía. Tras charlar con él desde la R, nos saluda y nos deja continuar con nuestra escalada.

Equipamiento parabolts, spits y un clavo a la salida de la 1ª R, que está equipada con anillas para rapelar. La R final son 3 buriles roñosos, un par de metros a la izquierda tenemos una R con spits y anillas para rapelar, que pertenecen a la vía Cati.

L1. El tramo que hay desde la R0 hasta, prácticamente, la entrada de la cueva está sin proteger. A nuestra izquierda, a unos 4m, tenemos un tornillo en el cual podemos poner una chapa recuperable, que no sirve de mucho, puesto que si caemos justo un metro antes de chapar, llegaríamos al lado de nuestro compañero. Así que mucho cuidado, que este tramo de la pared, está muy descompuesto. Una vez alcanzada la primera chapa empiezan las dificultades, un 6b de roca buena, que superaremos con la ayuda de la pared que tenemos a nuestras espaldas. Será algo más cómodo si no llevamos mochila, puesto que entramos en un pequeño tramo de chimenea, hasta llegar a la R. para evitarlo podemos desplazarnos un poco a la derecha.

En el árbol caído está la R0.Tramo precario.

Manel llegando a la 1ª chapa.

Antes del tramo de chimenea.

Superándolo por la derecha.

L2. Como en casi toda esta zona de Sant Llorenç, roca excelente y una salida muy potente (V+/6a) en bavaresa, nos lleva hasta una canal estrecha, fácil y algo descompuesta. Cuando se termina la canal, hay un buril oxidado a nuestra derecha, pero si nos fijamos, detrás de un pequeño pino, hay un spit donde podemos chapar. Pero saldremos, igualmente por la derecha, es algo más fácil.

Saliendo del V+/6a.

En la canal.

Buscando la chapa tras el pino.

Tramo fácil.

Foto final con Terrassa al fondo.

Pared oeste del Cap de Mort

2008-04-15T19:55:00.001+02:00

Vía (Reencuentros) Troya

Martes tarde quedo con Silvia para una vía que hacía tiempo que no escalaba, pero se me cruzaron los cables y decidimos hacer otra, que también había hecho pero en artificial. Sin saber el grado, esta vez le tiro en libre. En honor a la verdad en la segunda cinta me tuve que coger para pasar la cuerda, bajo el peligro de guantazo, ya que no me aguantaban los dedos en la minúscula regleta.

Equipamiento parabols hasta la R, spits en el L2 y la R. Posibilidad de rapelar.

L1. Una salida complicada y en frio, nos pone a prueba en este primer largo. Una vez superado parece que la cosa se pone fácil pero no es así. Tras el 6c de la salida nos viene un 6a de placa fina, bien chapada hasta poco antes de la R.

Saliendo del 6C.

En el 6a.

L2. Roca en inmejorables condiciones, con agujeros y salientes, para un V, de esos que nos gustaría encontrar en todas las paredes de Sant Llorenç, pero sin embargo, sólo se puede encontrar en sus tramos finales. Para terminar un IV cómodo, con un resalte sin asegurar.

Silvia saliendo del V.

Tras la repisa, un resalte de IV sin seguros.

Una tarde provechosa, bajo un cielo amenazador.

Gorro Frigi

2008-04-13T19:03:00.003+02:00

NOTA ACLARATORIA en el libro de Gorros de Luis Alfonso y Xavier Buxó las vías vienen reseñadas como 3 y 4 (aunque con el color de las chapas cambiadas y otro nombre) hoy las reseñaré tal y como están puestas en el mismo Gorro. (Perdón por mi intromisión en el libro)

Domingo soleado pero frio. ¿Qué vías podemos hacer? ¿Sol o sombra? Bueno, pues un poco de todo. Como éramos 5, unas que fuesen paralelas para poder fotografiar a mis compañeros. Decido enseñarles, unas vías que hicimos el verano pasado, en el Gorro Frigi.

Vía Rapsodia Bohemia (4)

Equipamiento spits pintados de rojo, cadena y anilla para rapelar en todas las reuniones.

L1. Aunque la primera chapa aleja bastante (como en toda la vía, menos en el 6a) lo peor no es eso, sino ver el moho que hay y la poca seguridad que esto da. La realidad es otra, puesto que no resbala y hay buen canto para los pies y las manos. Quizá sea este el motivo de que la vía no sea muy transitada, porque las piedras no parecen muy gastadas.

L2. Algún paso de V aislado y IV+ hasta la reunión, en general una vía para disfrutar, acompañado, de una matinal y hacer unas fotos.

L3. Un III cómodo hasta el desplome, donde nos encontramos con un 6a de muchos brazos y pocos pies. Por la proximidad de las chapas se puede hacer en A0, si no se quiere sufrir mucho, si se va justo de grado.

Sufre campeón.

Como las dos vías son idénticas, en esta segunda sólo comentaré alguna cosa.

Vía Liberty (3)

Equipamiento spits pintados de verde, cadena y anilla para rapelar en todas las reuniones.

Es la vía (equipada) más cercana a la ruta de descenso, tanto que, en el último largo la primera chapa es la que sujeta la cadena que hay para asegurarse al bajar.

L1.

Paco abriendo el primer V.

Reunión fría a la sombra.

L2.

David asegurando su cordada.

Pensando quien le tira al 6a.

L3.

Le tocó a Paco.

Mientras tanto en la reunión, alguien se duerme. ¿ Por que será?

¿Cómo se puede ser tan vaga y dormirse en la R? jajaja…

Ahora le toca a Silvia.

Y ahora a David.

Foto de las cordadas en la cima.

Y sólo falta el sufrimiento final en Monistrol, meterse esto entre pecho y espalda.

Pic del Martell

2008-04-12T22:46:00.011+02:00

Nuestra intención, en un principio, era ir a Sant Llorenç del Munt, pero después de las lluvias del viernes decidimos ir a Castelldefels, al Pic del Martell. Uno de los pocos sitios donde la pared se seca rápido. Tras consultar la guía decidimos hacer esta vía, la que tú digas, dijo Silvia. Grave error, en menudo embolado nos fuimos a meter.

Equipamiento spits y buriles, reuniones de 3 ó 4 buriles, cordinos y maillons por si se tiene que rapelar, para la reunión final aconsejable dos tornillos de Ø 6 y 2 chapas recuperables. Llevar algunos friends o fisureros. Nombre a pie de vía. La reseña está rectificada en el L3.

L1. Tomaremos el diedro de la vía mecano y al llegar a una repisa, nos aseguraremos de las chapas que tenemos a nuestra izquierda, que pertenecen a nuestra vía (entramos por el diedro porque el primer tramo está des equipado) donde nos encontramos con un 6a, sufrido para los dedos, puesto que no hay demasiado para los pies.

El diedro de la mecano.

Silvia saliendo del 6a.

L2. Este largo es más bien psicológico, puesto que las escasas chapas que hay alejan considerablemente, buenas presas para las manos y menos para los pies, se hace mucha fuerza con los brazos en casi todo el largo y puedes descansar poco.

L3. Casi no pude hacer fotos por la vegetación. Buenas presas, para estos dos resaltes seguidos que hay al empezar este largo, luego se pone algo más cómodo. La R que hay en la reseña no existe o no la he encontrado (después de mirar mucho, subir, bajar, etc..) por lo que tuve que franquear a la derecha a una reunión de buriles, que no viene en la reseña, puesto que no hay ninguna vía debajo de la R. Si se quiere se puede hacer reunión detrás del árbol para ver mejor la arista de 6b del siguiente largo.

Después de los techos.

El franqueo hasta la reunión.

L4. Sin comentarios de las presas, si nos parecían escasas en el primer 6a, en este tuvimos que pisar alguna chapa, en la primera me tuve que colgar para encarar la arista, la segunda chapa la hice en A0 (me abandonaban las fuerzas) pero la tercera me lo tengo que currar en libre, por lo alejada que está. Tan sólo nos queda un IV+ para la salida (que descanso)

En la arista del 6b

Por fin algo de descanso.

Mirador dels Ermitans

2008-04-06T19:30:00.000+02:00

Vía Area de Servei

Esta vía comienza a la derecha de la vía Camí de l’Alsina. Ni que decir, que si se tiene tiempo, se pueden hacer los dos primeros largos de la vía anterior.

Equipamiento espits, llevar maillons y alguna vaga, para reforzar la R, si se quiere rapelar.

L1. Unos pocos metros de V nos llevará a la primera R, que está situada algo a la derecha sobre una buena repisa, donde prepararnos para atacar el segundo largo.

Silvia y Jordi en el primer largo.

L2. Este largo, de 6a+, es el que le da el grado a la vía. Si se quiere se puede hacer en A0. De presas escasas para pies y agujeros para los dedos, roca compacta.

Saliendo del 6a+

L3. Fácil de IV con un resalte de V+ (ojo en caso de caída picaríamos de pies en una repisa)

Antes de la R hay piedras sueltas. Se puede alargar la R hasta la última chapa para no tirarlas (lo dejo a la imaginación de cada uno, esto es un consejo)

Silvia y Jordi en el resalte.

L4. Último largo de IV+ fácil y bien asegurado (como toda la vía) que termina en la balcón del Mirador dels Ermitans (ojo piedras sueltas) Si se quiere, y no está ocupada, se puede utilizar la última R, que tenemos a nuestra derecha de la vía La Broma de Satán para evitar tirar piedras.

Una parada para ver que no me hacen ni caso y para hacer las fotos de mis compañeros de la vía de al lado.

Silvia y Jordi en el último largo.

Miranda del Pas dels Francesos

2008-04-06T18:00:00.001+02:00

Este domingo, por falta de tiempo, decidimos hacer dos vías paralelas, El Camí de l’Alsina y Area de Servei. A una de ellas le recortamos los dos primeros largos, para poder terminar las dos cordadas al mismo tiempo.

Para no confundirlas, las separaré tal y como lo he estado haciendo hasta ahora.

Vía Camí de l’Alsina

Esta vía comienza en el segundo puente que hay en las escaleras que llevan a Sant Benet, detrás del monasterio. Tenemos dos itinerarios, si tomamos la vía de la izquierda el primer largo es un 6a+ sostenido de roca algo pulida y presas con agujeros (equipamiento parabols) si tomamos el de la derecha nos sale un V de roca muy pulida por la bajada de agua (equipamiento puente de roca y estaca de hierro, había una chapa pero la han quitado) Las dos van a parar a una R común. El siguiente largo es un V que nos deja en un pequeño bosque donde haremos una R en un árbol con que tiene una cuerda. Siguiendo el camino encontraremos el comienzo de los largos que hicimos.
Si se quiere evitar estos dos primeros largos, continuaremos las escaleras hasta que termine la barandilla que tenemos a nuestra derecha, tal y como hicimos nosotros, y antes de llegar al pas dels francesos tomaremos un pequeño camino a la derecha, este nos dejará al comienzo de las vías que hoy explico.

Equipamiento parabols y anillas para rapelar en las reuniones.

L1. Tras un resalte de IV nos encontramos un trozo de V más vertical y poco después un franqueo a la izquierda, que lo haremos, teniendo la precaución de no sobrepasar las chapas (es mucho más cómodo si las tenemos a la altura de nuestra cabeza)

Paco abriendo la vía.

David’s en el tramo de V

En la 1ª R

L2. Este largo tiene una salida de V que haremos por la izquierda de la R y unos metros después se va tumbando hasta hacerse un IV fácil ( ojo piedras sueltas) hasta llegar a la R.

De marujeo en la R

David en el V

Otro David, esperando a Paco en el IV

L3. Placa de V no sostenido, con algunos pasos de IV, bien protegida. La R se encuentra algo a la derecha a unos metros de la cima, para que no caigan las piedras y podamos oír a nuestros compañeros. El tramo final es un III que nos lleva al camino de Sant Benet (ojo piedras sueltas)

Último largo.

L' Elefantet (izquierda)

2008-04-05T20:17:00.017+02:00

Vía Chachi piruli

Por fin un día de primavera en condiciones, nos acompaña, este sábado. A lo lejos el Valles Occidental cubierto por un precioso mar de nubes y un sol que calienta desde primera hora de la mañana. Para sorpresa de mis amigos no caminaremos mucho. Cuando empiezan las agotadoras escaleras que llevan a Sant Jeroni, nos paramos en la pequeña canal que nos lleva a las vías Colorantes permitidos y chachi piruli, las primeras que se pueden escalar, pasado el monasterio.

Equipamiento parabols en toda la vía, en las reuniones y para reforzarlas algunos buriles. Llevar maillons para rapelar, en caso de necesidad. Después de la 3ª R hay posibilidad de Salir a la izquierda, por un camino que nos lleva justo antes de las escaleras del Pas dels Francesos.

L1. Desde la base vemos que los dos primeros seguros son dos puentes de roca, nada que ver con el resto de la vía, justo antes de un paso de V+ empiezan los parabols.

Miguel abriendo la vía.

Silvia después de los puentes de roca.

L2. Después de hacer un franqueo hacia la derecha, tenemos que des-trepar ayudándonos con un pequeño árbol para llegar a otro más grande donde haremos una R intermedia, para atacar el 6a+ de placa, con unos pasos súper finos y un aseguramiento típico de Montserrat (que alejan que te cag…)

Miguel en el franqueo.

Des-trepando por el árbol.

Miguel y Silvia en la placa de 6a+

L3. 15m de V que nos lleva a la 3ª R (o como nosotros hemos hecho) a un pequeño bosque que hay en el 4L, donde hacer una parada antes de la R4.

L5. Empieza en una canal que la vamos dejando a nuestra derecha, para meternos en una placa muy guapa de 6a algo más cómoda que el anterior 6a+, con algunas presas de agujeros.

Mira que le tengo dicho que haga los pasos cortos, pero no hay manera.

L6. Este largo es de trámite. Un III seguido de un paso aislado de IV que nos lleva hasta un camino para empezar el descenso por las escaleras que van al monasterio.

Saliendo de la vía.

Yo en el último largo.

¡ Qué equipo más penoso jajaja..!

Magdalena Superior

2008-03-30T19:28:00.000+02:00

Vía 98 Octanos

Ya que el sábado no se pudo, el domingo fuimos a Montserrat. Hicimos la vía 98 octanos de la Magdalena superior. El mes de junio del año pasado hicimos la misma vía pero por la variante Gasóleo B y justo llegar a la cumbre se levantó un frio y un aire que no nos lo creíamos, para la época del año en la que estábamos. Pues bien, este sábado nos tocó volver a pringar con lo mismo (creo que en esta cordada hay alguien gafe jajaja…)

Equipamiento parabols y reuniones preparadas para rapelar.
Subiendo por la canal que hay entre la Magdalena Superior y el Gorro Frigi, a unos 20 metros está el principio de esta vía.

L1. Creo que en estos primeros 45m de III se podrían haber ahorrado alguna chapa, pero como me dijo una vez un escalador ya mayor, ya que están las chapas, las utilizaremos. Lo siento por el despiste pero no hice fotos de este largo.

L2. Nada que destacar de este largo, a si, Jordi hizo de primero jajaja…

Nada más salir, un momento de duda.

Jordi antes de la 2ª R (unión de 2 fotos)

L3. Tirada muy bien chapada, con buenas presas cerca de las chapas para hacerlo en libre, mi recomendación es no llevar mochila, en algunos pasos tira algo para atrás (y ni te cuento en la gasóleo b)

Antes de atacar el 6ª

Una parada para calentarse las manos antes de seguir (¿o para rezar? jejeje…)

Llegando a la R

L4. Último largo fácil con tendencia hacia la izquierda, para nosotros una alegría, por fin nos toca el sol.

No como los del gorro, que tuvieron sol casi todo el tiempo.

Foto en la cumbre, sin sol, claro.

Hicimos 2 rapeles, 1 de 10m y otro de 40m hasta la canal de bajada del gorro.

Las cuerdas las até para facilitar la bajada a Jordi, puesto que el viento se las llevaba.

Pic del Martell

2008-03-29T17:28:00.000+01:00

Vía Midi plan

Después de salir de fiesta hasta las tres de la mañana, el sábado toca madrugar para ir a escalar, ¡…jo que pu…!
Nuestra intención fue ir a Montserrat, pero, después de ver que las rocas estaban mojadas y la niebla envolvía toda la montaña, acabamos en Castelldefels, en el Pic del Martell. Para no meternos los cuatro en la misma vía, Quicu y Marta, hicieron la vía Chumi Chumez y nosotros la vía Midi plan.

Quicu en la Chumi.

Marta de segunda.

Equipamiento parabols y anillas para rapelar en las reuniones, apuntar que, la vía tiene cuatro largos, la tercera reunión es compartida con la vía Reserva.

L1. Placa de V de cómodas fisuras, con una salida apurada de V+. La R está justo a la derecha de la 1ª de la Reserva.

Gemma en la salida.

Buenas fisuras para las manos.

L2. Después de un diedro fácil, viene una serie de resaltes (que no os confundan las fotos que es un V bastante sostenido) menos los últimos 10 m que es un IV+ disfrutón.

Gemma en el segundo largo.

Justo antes de la R.

L3. No demasiado complicado si no fuese por una chapa que queda algo escondida a la derecha, en un pequeño diedro. Un paso de V+ que le da el grado a la vía.

Saliendo de la R.

La 4ª chapa es la complicada.

L4. Un largo fácil de III con un paso de IV+ a unos metros de la R. Este largo no está en la reseña, pero no tiene perdida, la salida es recto hacia arriba.

El paso de IV+

Antes de la salida.

Quicu en el último largo.